Корзина пуста.
Шейн стремится к доступной и устойчивой моде, говорит руководитель стратегических коммуникаций
E-tail Goliath, который настаивает на том, что это не компания, занимающаяся быстрой модой, недавно назначил нового руководителя логистики в США. укрепить стратегии выполнения.
Питер Перно-Дэй, руководитель отдела стратегических коммуникаций Shein, и Джессика Биннс, управляющий и технологический редактор Sourcing Journal.
Самое главное, что Питер Перно-Дэй хочет, чтобы люди знали о Шейне — произносится как «она-в»; и сокращение SheInside” — заключается в том, что джаггернаут e-tail явно не является брендом быстрой моды.
«Я часто не согласен с этим обозначением», — сказал он. Об этом сообщил руководитель отдела стратегических коммуникаций сингапурской фирмы. “Мы больше похожи на модель тестирования и обучения, которая, на мой взгляд, является уникальной и инновационной в более широком контексте.”
В беседе с Джессикой Биннс Перно-Дэй сказал, что основанная в Китае компания хочет четко понимать, что она такое, а что нет. По его словам, это «ритейлер, ориентированный прежде всего на цифровые технологии и предлагающий модную одежду по требованию». И чем это не является, так это «чем-то, что связано с массовым перепроизводством и уничтожением неиспользованной одежды».
Хотя он не оспаривал тот факт, что Shein ежедневно представляет 6000 новых товаров, в результате чего на ее платформе одновременно находится 600 000 товаров, Перно-Дэй сказал, что компания производит в среднем всего 100 копий определенного предмета одежды. «Для всего мира». Именно благодаря этому подходу, отметил он, участники Forever 21 могут свести к минимуму потери запасов из-за случайных ненужных вещей, которые никто не хочет покупать.
«Мы предлагаем нашим клиентам широкий выбор потенциальных дизайнов», — сказал он. он сказал. «Если эти проекты найдут отклик и мы обнаружим то, что мы называем «сигналом спроса», эта информация передается обратно почти в режиме реального времени в нашу полностью цифровую цепочку поставок, и поставщики, обычно мелкие и средние производители, у которых есть возможности и возможности выполнить этот заказ, возьмут ее на себя и сделают более крупный продукт [ run].”
Не то чтобы в чрезмерном потреблении было что-то плохое, предположил Перно. -Дэй, который до недавнего времени был главой отдела стратегии и корпоративных отношений компании Shein, а до этого — директором по конфиденциальности и заместителем генерального юрисконсульта.
“Я не знаю, что чрезмерное потребление само по себе является чем-то, что обязательно должно быть запрещено” – сказал он после того, как Биннс спросил, есть ли у него сверхнизкие цены — подумайте о топах за 10 долларов, платьях за 12 долларов и ботинках за 20 долларов – — стимулируют импульсивные покупки, которые стали настолько рутинными, что у них есть собственный хэштег TikTok: #sheinhaul.
Однако он допустил, что существует «необходимость» изменить поведение потребителей, и именно это новый владелец Missguided пытается сделать с помощью Shein Exchange, платформы перепродажи с более чем 3,5 миллионами пользователей на сегодняшний день.
«Мы считаем, что давайте найдем способы сделать [моду] более цикличной, менее углеродоемкой, но при этом позволить человеку самовыражаться через одежду – — и иметь возможность сделать это по доступной цене», Перно-Дэй сказал, отметив, что так называемый «устойчивый» цена на моду часто недостижима, и что многие из потребителей последней также являются ее потребителями. «Поэтому наше видение состоит в том, чтобы создавать одежду, которая одновременно экологична и доступна».
Однако у Шеина есть критики.
Многие из них утверждают, что за стремительный взлет этого феномена моды приходится платить: окружающей среде, работникам, которые шьют его одежду, независимым художникам, чьи работы обвиняют в краже.
А производственное присутствие Шеина, которое расширилось за пределы Китая и охватило Бразилию, Турцию и, возможно, Мексику, только растет благодаря тому, что Pernot-Day называет «локализацией». стратегия, особенно в отношении Amazon, Alibaba — и да, Тему — с его уклоном на продажу всего.
«Наша стратегия на 2024 год заключается в… наращивании производственных, логистических, управленческих и маркетинговых возможностей на наших основных рынках», — сказал он. он сказал. «Производить одежду для продажи в Бразилии гораздо выгоднее; гораздо выгоднее производить одежду для продажи в Европейском Союзе в Турции».
“Мы’ve…много думали о том, как создать стимулы для перемен,” — сказал Перно-Дэй. «И мы придумали некоторые экономические стимулы. Мы предоставляем оценки социальной ответственности всем нашим поставщикам — поставщики, набравшие высокие баллы, получат больше заказов. И это, на наш взгляд, помогает стимулировать изменения в масштабах всей экосистемы».
В США, которые каждый десятый клиент Shein называет своим домом, инвестиции в распределительные центры и управление логистикой также продолжается быстрыми темпами — включая наем бывшего специалиста по цепочке поставок Amazon и Alibaba Вэя Энди Хуана.
Инвестиции Шейна в цепочку поставок в США происходят, несмотря на растущее внимание Конгресса к потенциальным связям Шеина с принудительным трудом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а также к использованию им положения de minimis в таможенном законодательстве. чтобы якобы обойти пошлины, налоги или сборы правительству США, а также любой дополнительный надзор.
В случае с первым, Шейн заявляет, что больше не закупает хлопок из Китая и регулярно отправляет образцы в судебно-медицинскую фирму Oritain, занимающуюся отслеживанием хлопка в Новой Зеландии, для подтверждения места их происхождения. Чтобы опровергнуть второй вариант, он заявляет, что поддерживает реформу.
“Мы делаем считают, что уместно попытаться реформировать закон и, в частности, снабдить Таможенную и пограничную службу возможностями и возможностями для контроля за ввозимыми товарами для принудительного труда», – сказал он. Перно-Дэй сказал.
Он сказал, что хочет развеять распространенное заблуждение: что Shein может предложить такие конкурентоспособные цены, потому что использует исключение de minimis.