Диадемы вернулись — и Chaumet здесь для этого

Продавая около 100 тиар и множество других драгоценностей в год, парижский ювелир использует множество аспектов своего наследия, поскольку он готов сделать уверенный шаг в Южной Азии.

Жан-Марк Мансвельт

С тех пор, как Жан-Марк Мансвельт возглавил Chaumet в 2015 году, он выполняет свою миссию. разбудить исторический французский ювелирный дом ото сна.

Дом, конечно, размял ноги. По оценкам отраслевых источников, выручка Chaumet достигла около 450 миллионов евро, что превышает уровень до пандемии, хотя ее материнская группа LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton не раскрывает результаты компании.

Сейчас его знаменитые диадемы продаются как горячие пирожки, инкрустированные драгоценными камнями, по цене от всего лишь от 50 000 евро за украшения, доходящие до повязок на голову, до 150 000 евро за лавры, распускающиеся на лбу, а оттуда до «неба — предела»; бюджет индивидуального дизайна.

И в 2024 году эта не совсем «Спящая красавица» может взяться за дело. Между культовым дизайном и известностью создания медалей для предстоящих летних Олимпийских игр в Париже Марио Ортелли, управляющий партнер консалтинговой фирмы по роскоши Ortelli&Co., положительно отозвался о бренде и сказал, что у него «может быть амбиции по значительному развитию». ;

Хотя дом «не стремится быть повсюду», Мансвелт считает, что настало время для «единственного чистого игрока на рынке»; — здесь есть только драгоценности и несколько ювелирных часов — выйти с удовольствием.

Здесь руководители беседуют с WWD о том, почему бы не быть Каждый носит с собой «ключ от дома, позволяющий войти куда угодно». какую дверь он планирует открыть следующей, и намекает, что тиару лучше всего сочетать с силовым костюмом.

WWD: Сколько диадем продается в наши дни?

Жан-Марк Мансвелт: Мы выпускаем около 100 штук в год. Что еще более интересно в последнее время, так это то, что у нас действительно наблюдается ажиотаж вокруг специальных заказов, и не только от королевских семей. Мы часто находимся в центре личной и семейной истории.

Когда я впервые приехал сюда [в 2015 году], я видел их символическое значение, но задавался вопросом, почему кто-то будет носить тот [сейчас], который сделал тиару современной. Приятно видеть, как люди сегодня выбирают их.

WWD: Как выглядит тиара отличается от других предметов высокого ювелирного искусства?

Ж.-М.М.:Как правило, существует символический аспект силы, любви и привязанности. Диадемы – это предметы смысла, а не моды. 

Одна клиентка хотела отпраздновать тот факт, что у ее сына и невестки наконец-то родился сын после трех дочерей. Дизайн, на разработку которого ушло почти два года и включает семейный герб, представляет собой исключительное изделие, на которое потребовалось почти 2000 часов работы и оно включает около 1800 бриллиантов. Но, прежде всего, это символ создаваемого семейства.

Есть’ В тиаре тоже есть что-то преобразующее. Хотя он так же прекрасен, как и другие драгоценности, он несет в себе нечто большее. На протяжении тысячелетий истории предметы, похожие на короны, символизировали связь между землей и небом. Кто-то в тиаре меняет позу, это довольно эффектно.

WWD: Кто заказывает тиару в 2023 году?

J .-М.М.:Несколько типов случаев требуют диадемы. Самым классическим является покупка или заказ родителей на свадьбу дочери, и мы видим здесь символическое и историческое измерение, связанное с отношениями Наполеона [Бонапарта] и Жозефины [де Богарне], истории с большой буквы, передача и инвестиции. Мы видим, что такого рода заказы [поступают] много из Азии, а также с Ближнего Востока.

Тогда у вас есть влиятельные женщины, для которых диадема становится материализацией власти. Вскоре после моего приезда мы доставили сделанный на заказ дизайн со шпинелью бизнес-леди из Гонконга — который с тех пор заказал еще несколько — где была настоящая идея короны, говорящей: «Я хожу на заседания совета директоров с визуальным напоминанием о власти, которой обладаю».

WWD: Являются ли они точкой входа для новых клиентов высокого ювелирного искусства?

J.-M.M.: Значительная часть этих покупок совершается женщинами для себя, среди клиентов из Азии и Ближнего Востока. На ум приходит 25-летняя покупательница из Китая, заказавшая диадему в честь окончания университетского образования.

Специальные заказы для тех, кто не является первой покупкой клиента, они обычно [представляют собой] углубление уже сложившихся отношений — и у нас есть несколько клиентов, которые сделали несколько.

Но клиенты купили дизайн, который мы представили [как часть коллекции], как этот важный клиент высокого ювелирного искусства, который заметил на нашей выставке в Запретном городе в 2017 году впечатляющую диадему, украшенную желтыми и белыми бриллиантами, на Вандемской площади, 12. и купила его тут же для мероприятия, которое у нее было на той неделе.

Тиара Lumière Céleste от Chaumet.

WWD: Эта популярность возникла недавно или она была всегда? >/p>

Дж.-М.М.: Спрос был [постоянный], и мы начали [предлагать] больше, но этот рост также можно объяснить их присутствием в концепциях бутиков, которые были реализованы начиная с 2017 года. Как воплощение дома, мне очень хотелось диадему. физически присутствовать [в магазине], чтобы люди могли видеть предметы в их истинном объеме и иметь возможность примерить их.

Это всегда было важной частью бизнеса Chaumet, но 2021, 2022 и 2023 годы действительно стали рекордными, когда мы наблюдали рост количества диадем от 50 до 100 процентов. продано.

WWD: Привел ли интерес к этой категории к росту других ?

Ж.-М.М.: Трудно дать количественную оценку, но тиары чрезвычайно облагораживают дом и представляют собой конкретное изложение [его истории]. Несомненно, это помогло, скажем, в коллекции Joséphine, перенеся этот дизайн на палец в виде кольца. Наличие [этого рисунка] на пальце в знак признания вашей любви — это не только оригинальный выбор, но и привязка к большой истории, создавая очень сильный символизм.

WWD: зачем одновременно использовать смелость “Золотого века , 1965-1985 гг.» в Париже и “Tiara Dream” выставка, проводимая в сентябре в Шанхае, с более исторической отправной точкой?

Ж.-М.М.: Мне всегда нравится демонстрировать, что ювелирный дом, и Chaumet в частности, никогда не создается на пустом месте. Для нас важно заявить, что мы не просто дом периода Первой империи Франции [при Наполеоне Бонапарте] — если бы мы окаменели, мы бы давно исчезли.

В каждый период существует связь с окружающим миром, и это относится и к диадемам. На рубеже 20-го века он скорее напоминал корону, но стал напоминать эгрет по мере того, как силуэты становились более обтекаемыми и т. д.

Период «60-х и 70-х годов» [охваченный «Золотым веком»] интересен, потому что он показывает, что этот предположительно очень традиционный дом продолжал делать то, что у него получалось лучше всего, но также создал новую концепцию розничной торговли, чтобы опробовать разные вещи. и заняться социальной революцией. Но изделия, подобные работам [ювелира Пьера] Стерле; — с этими золотыми волосами, которые движутся], возможно, не ожили бы без двух столетий ноу-хау и истории ювелирного дела.

WWD: помогает ли наследие в сегодняшнем нестабильном контексте?

Дж.-М.М.: У нас дела идут довольно хорошо. Мы находимся в условиях рыночной динамики, где Chaumet — не столько величественная старушка, сколько проснувшаяся спящая красавица, которая для подавляющего большинства остается совершенно новой. Это возможность.

Ювелирный рынок значительно развился, и у нас есть растущий рынок. место, благодаря представлению альтернативы для клиентов, которые хотят чего-то особенного, чего другие еще не носят.

Контексты, конечно, неопределенны и изменчивы, но мы живем в «время драгоценностей». Хотя каждый день уникален, у нас есть рынки, которые демонстрируют экстраординарные результаты, такие как Япония и Ближний Восток, с высокими темпами роста, выражаемыми двузначными цифрами.

WWD: Чем вы объясняете этот успех?

Дж.-М.М.: Переориентация на местные рынки и клиентов, которую мы осуществили во время пандемии, стала важным амортизатором потрясений. Это позволило нам построить гораздо более прочный и гораздо более важный местный бизнес. В обоих регионах движущей силой бизнеса являются местные клиенты.

Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что окружающая среда не на 100 процентов благоприятна, поэтому мы отложили или отложили проекты. Никто не знает, что произойдет через три или шесть месяцев.

Больше, чем когда-либо, мы должны быть гибкими и держать ухо востро, не поддаваясь [конъюнктуре]. Мы по-прежнему говорим о красоте, творчестве, ноу-хау, вечности — довольно интересные вещи.

WWD: Какой рынок является наиболее важным для Chaumet ?

Дж.-М.М.: Китай остается для нас основным рынком, но теперь он стал местным рынком. Здесь потребители также являются скорее местными, чем туристическими, чего не было до 2019 года. Это самое большое изменение.

Тем не менее, наша сеть в Китае не работает. так же развиты, как и некоторые из наших основных конкурентов, поэтому существует также понятие избирательности, которое дает нам возможности, которыми мы воспользуемся — или нет — в ближайшие годы.

WWD: Помимо макроэкономического и геополитического контекста, а как насчет проблемы в цепочке поставок ювелирных изделий?

J.- М.М.: Чтобы внести ясность, поиск определенных типов камней, включая твердые камни, может быть проблемой. Дело не только в наличии, но и в том, по какой цене мы можем их получить? Цены сильно выросли. Клиенты’ Уровень знаний изменился, и они имеют очень хорошее представление [о том, сколько материалов в среднем стоят], особенно в сфере высокого ювелирного искусства.

Мы продолжили исследовать путь объектов, которые связаны не только с камнями, но и с калейдоскопами или оттенками цветов, максимально расширяя наш творческий диапазон. Это преимущество.

Это тоже то, что «Золотой век» призван продемонстрировать: Chaumet всегда знал, как сделать шаг в сторону, не впадая в экстравагантность или провокацию.

WWD: Какие еще рынки вы рассматриваете?

Ж.-М.М.: Сегодня наши взгляды направлены на Южную Азию, где нас нет и где находится огромный рынок. Некоторое время мы присутствовали в розничной торговле в Сингапуре, а в 2018 году пришли в Австралию, где дела у нас идут очень хорошо, и недавно мы открыли наш первый отдельный магазин на Питт-стрит в Сиднее.

Но в течение следующих шести-восьми месяцев мы собираемся открыть Малайзию, конец года; затем Вьетнам, а в следующем году [открытие в] Бангкоке, Таиланде и Индонезии.

WWD: А как насчет США?

Ж.-М.М.: Это по-прежнему чрезвычайно сложный рынок, требующий больше сил, чем мы имеем сегодня. Это не легкая золотая жила, это дорогостоящий рынок, для развития которого требуется много времени.

Если посмотреть на успешные там бренды, международные или американские, то они сильно отличаются от стиля Chaumet.

Это не значит, что американские клиенты не заинтересованы в Chaumet. Доказательством является то, что это самый крупный контингент на Вандемской улице, 12 за последние месяцы. И когда вы посмотрите на книги, мы не упустим ни одну из выдающихся американских [семей] с конца 19-го века. Некоторые коллекционеры из США даже одолжили свои работы для выставки.

При этом мы не отсутствуем полностью, так как у нас очень много запросов от американских клиентов через электронную коммерцию или звонки в наши парижские бутики, и у нас было несколько очень хороших заказов.

Ответ может заключаться в том, чтобы начать записывать фрагменты повествования Chaumet [в США] и посмотреть, как отреагирует рынок, чтобы получить ключ к следующему шагу.

WWD: То есть речь идет об установке культуры Chaumet перед добавлением продукта?

Дж.-М.М.: Это может быть . Нам повезло, что мы работаем в долгосрочной перспективе. Это исключительная привилегия, предоставленная группой [LVMH], — иметь возможность делать все правильно, в правильном порядке и в правильное время.

&ldquo ;Дух Chaumet”

Хотя этот том охватывает около 240 лет, он выходит в свет 23 ноября и не является книгой по истории Chaumet. В 12 главах, перекликаясь с адресом дома на Вандемской площади, эксперт по ювелирным украшениям и журналистка Габриэль де Монморен рассказала, что исследовала принципы дома, «создавая постоянный разговор»; между архивами Chaumet и сегодняшней продукцией.

По пути она останавливается на таких знаковых эпизодах, как основательница Мари-Этьен Нито, спасающая драгоценности короны Франции от разрушения около 1793 года, утверждая, что они являются достоянием страны; известные клиенты, такие как императрицы Жозефина и Евгения; Установка Жозефом Шоме фотолаборатории для документирования и информирования клиентов о камнях, синтетических драгоценных камнях, появившихся в конце 19 века, и многом другом.

480 страниц, 75 евро
Опубликовано Thames and Hudson

&ldquo «Золотой век, 1965-1985»;

До 2 декабря в доме 12 на Вандомской площади в Париже, автор: резервирование.

Уберите свои диадемы. Эта выставка освещает более смелую главу истории Chaumet, наполненную крупными скульптурными изделиями из бронзы, «дикого золота» и «дикого золота». и “L’Arcade” концепция 1970 года была настолько новой для того времени, что сотрудники были одеты в костюмы Нины Риччи, а двери оставались открытыми, чтобы посетители могли зайти внутрь.

Флакон Chaumet для Patou&# 8217;s “1000” духи 1974 года.

В контрасте с позолоченными салонами на Вандемской площади, 12, желтое золото соломенного цвета, яркие столкновения ярких оттенков, графичные ожерелья в виде гривен, бесконечные потрясающие вещи, придуманные ювелиром Пьером Стерле; и “Lien d’Or” набор, созданный в 1977 году тогдашним художественным руководителем Рене; Morin и до сих пор остается бестселлером.

“Смелость обычно не ассоциируется с Chaumet , исторический, уставный дом с изображением, связанным с королевской семьей и аристократическими семьями», ” сказала директор по наследству Клэр Ганнет, объясняя, что эту эволюцию следует считать со временем, моментом, который стал свидетелем «либерализации общества, в том числе женщин, имеющих свои собственные банковские счета и работающих, новой эры моды».

Задуманная как четырехнедельное мероприятие, выставка, куратором которой является историк ювелирного искусства Ванесса Крон, оказалась настолько популярной, что ювелир продлил его еще на месяц, до 2 декабря.